Я расскажу вам о Кавказе. Немного о Чечне, маленько Ингушетии, чуть-чуть про Дагестан…
Большой Кавказ — грандиозная горная цепь, состоящая из многочисленных хребтов и отрогов протяжённостью около 1500 км. Рельеф Большого Кавказа сложен и своеобразен; для него характерны черты, которые отличают его от других горных систем. По физико-географическим особенностям Большой Кавказ подразделяют на три части:
1) Западный,
2) Центральный
3) Восточный
Мы рассмотрим в статье восточную часть большой горной цепи.

Все эти республики (Чечня, Ингушетия, Дагестан) составляют восточный район Кавказа и протянулись вдоль его Главного и Водораздельного хребтов. Природа их удивительна, своеобразна и отличается от западного Кавказа. В представленных выше республиках имеется тесная и устойчивая связь с далёким прошлым: боевые и сторожевые башни, древние храмы, «солнечные склепы», крепости – всё это неотъемлемая часть этого туристического региона. Большой Кавказ — грандиозная горная цепь, состоящая из многочисленных хребтов и отрогов протяжённостью около 1500 км.
Восточный Кавказ по высотным характеристикам выше Западного, но ниже Центрального. Здесь много вершин, достигающих 4000-4500 м. Самые высокие из них находятся на Боковом хребте.

ДАГЕСТАН

А начинается вся эта история с берегов Каспийского моря. В узкой полосе между водой и горными отрогами пробился Великий Шёлковый путь. Свидетельствует об этом и Дербентская крепость, стены которой уходят даже далеко в воду. И эта первая историческая достопримечательность Южного Дагестана, которую стоит посетить любому туристу. С высоких стен крепости в ясную погоду открывается замечательная панорама, которая даст вам отличное представление о том, что горы и море в этом месте Кавказа – это единое целое. И отсюда начинается Главный Кавказский хребет или как ещё его называют Водораздельный! Во все времена – это место считалось исторически значимым для многих народов Европы и Азии. Многие императоры и военные полководцы пытались завоевать эти горы. Были и такие, которые старались сюда не вторгаться, так как знали, что путь завоевания будет очень трудным. Каково интересно, это далось армии Александра Македонского?! Или же он здесь всё-таки не был?!

Нужно сказать, что поверхность рельефа Дагестана сильно изрезан. Поэтому чёткой систематизации горных хребтов здесь нет. Но при этом, нужно сказать, что на юге республики расположен достаточно длинный Самурский хребет, который дополняют многочисленные короткие. К северу, гористая местность заканчивается и переходит в равнину. Переход рельефа достаточно плавный.

Продвигаемся ещё дальше, на юг, к самым границам Азербайджана. Параллельно ГКХ идёт длинный Самурский хребет, южные склоны которого обильно пополняют водой реку Самур. Высота многих вершин на этом хребте превышает 3500 м.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Останавливаемся у дельты реки Самур, которая местами бежит прямо по рубежу двух государств. Благодаря тем почвам, которые приносит горная река, на берегу вырос удивительный лес с тропическими растениями. Это Самурский лиановый лес – одно из чудес природы России и удивительный географический факт, так как подобного в мире не существует. Такого места вы больше не найдёте нигде на карте страны. Лианы на деревьях, по которым так любят лазить обезьяны, растут, начиная с тропического пояса. А Дагестан от этой климатической зоны, достаточно далёк. Удивительно! Дёргая за свисающую ветку длиннющей лианы, будьте внимательны – она может оказаться сухой, оторваться и упасть вам на голову. Впрочем, мой личный опыт показал, что это, не так уж и больно. Меня поразило также удивительное пение птиц, их многоголосье – такого я не встречал, по крайней мере, нигде на юге России. В лесу из-под земли бьёт большое количество родников, поэтому без вкусной и чистой воды вы точно не останетесь. Прогулка в мае вам доставит огромное удовольствие: почти нет летающих насекомых и ещё мелкая весенняя трава. Зато сверху, вас будут скрывать в густой тени деревья огромных размеров, уже облачённых в листья. Оказавшись один на один с этой природой, я вспомнил произведения Редьярда Киплинга (Книга джунглей). Я также почувствовал себя одним из героев его рассказов, так как знал, что в радиусе двух, трёх или пяти километров вокруг меня никого или почти никого нет. Если бы там водился тигр или горилла, тогда мне было бы действительно страшно. Но были просто интрига и восторг, в том числе и от того, насколько далеко я зайду и как быстро выйду из этих тропических джунглей; полная неизвестность. Густые заросли леса и его деревья - исполины подступают вплотную к морю – и это выглядит очень красиво. Преодолев немалое расстояние в световой день, можно заночевать в палатке на берегу одного из рыбных озёр или самого моря. Утром, если пройти далее по берегу, можно выйти из леса уже другой лесной тропой, или дорогой. А ещё, здесь растёт дерево-великан, о присутствии которого не знают даже местные. Чтобы его обхватить, нужно 10 взрослых человек. С трудом, но я его нашёл; чего и вам желаю!

Вверх, по течению реки Самур, мы отправляемся на восток, в самые отдалённые места Дагестана. Нас интересуют горы Шалбуздаг, Шахдаг и Базардюзю – все они находятся рядом. Шалбуздаг – это священная гора для всех мусульман Дагестана. Его высота 4142 и для подавляющего большинства паломников вершина доступна только в летние месяцы и самом начале осени. Удивительно, но на высоте около 4000 метров там есть озеро, называется Зем-Зем. Вода в нём всегда студеная и прозрачная. Восходить на Шалбуздаг лучше всего в августе и начале сентября. Посетив вершину горы или просто её склоны, можно спуститься к минеральным горячим источникам села Ахты и погреть в них свои косточки. Там же прогуляться по крепости, которую построил русский генерал в XIX веке. Вообще, этот район достоин того, чтобы задержаться здесь на неделю.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для того, чтобы продолжить наше путешествие по Дагестану, нам удобнее всего будет вернуться назад, к Каспийскому морю. На самом берегу моря, в районе города Каякент, есть обустроенные и дикие Воронцовские горячие ванны. Так что купание в море можно совместить с принятием этих лечебных процедур. Они действительно полезные! Проезжая город Избербаш, который славится чистой водой на своих пляжах, обратите внимание на гору Пушкин-Тау. Её очертания очень схожи с чертами лица великого русского поэта.

Проехав или пройдя добрую сотню километров, мы сворачиваем налево, в горы, в центральную часть Дагестана. Здесь вам преимущественно будут попадаться аварцы, наиболее многочисленная народность республики. Продолжая свой путь, вы непременно наткнётесь на реки Аварское Койсу, Андийское Койсу и Кара-Койсу. На них искусственно созданы водохранилища, с построенными гидро-элестростанциями. Водохранилища создают красивые пейзажи союза гор и воды. Реки Аварское, Андийское и Кара-Койсу образуют могучий великий Сулак, который течёт в гранд-каньоне. Глубина этого каньона и красота его, никого ещё не оставили равнодушным. Это место, без преувеличения, назовём одним из самых интересных и торжественных на Кавказе и Европе. Восторгаться этим местом можно и находясь внизу – на воде, и находясь наверху – на пиках крутых береговых скал. Треккинг по высокому берегу каньона можно дополнить водной прогулкой по каньону.


Сулакский каньон. Не уступает по своей мощи гранд-каньону в США
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вернёмся немного обратно, к рекам Аварское Койсу и Кара-Койсу. На берегах этих рек расположились древние и очень древние сёла. История каждого села уникальна и необычна. К одному из таких сёл относится Гуниб. Здесь находится крепость, которая во времена имама Шамиля, считалась неприступной. А в нескольких километрах отсюда вы обнаружите покинутые сёла, с заброшенными, но уцелевшими домами, - аулы Чох и Гомсутль. История здесь будто бы замерла, и время остановилось. Гунибский район вообще богат на достопримечательности. Преодолев десяток километров, можно попасть на удивительной красоты Салтинский водопад. Он отличается от обычных водопадов тем, что находится под землёй. Сток воды уходит под землю, в размытую пещеру, а вы спускаетесь вместе с ним. Следующей достопримечательностью этого района будет Карадахская теснина.


Карадахская теснина
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Войдя в неё, вы окажетесь в окружении стен высотой около 150 метров. Вам даже может показаться, что вот-вот сейчас стены сомкнуться и раздавят вас. Завораживающее состояние души! Воистину, творения природы величественны, а человек перед ними беспомощен. Совсем недалеко от Гуниба есть Хунзахское плато. Когда-то здесь было одноименное ханство. Как и везде в Дагестане, история здесь богата на события. Стоит того, чтобы посетить местный музей. В самом Хунзахе есть водопад, вокруг которого пролетают на расстоянии, можно сказать, почти вытянутой руки, огромные грифы. Если вы стоите один, и гриф будет пролетать мимо вас, то можно с ним встретиться взглядами. Взгляд чёрных глаз этой гигантской птицы, порой пронзает до самых отдалённых каналов мозга. В местечке Матлас вы увидите блестящий на солнце Андийский хребет и побываете в “каменной чаше” – пещере под открытым небом, но вход в которую, только один. Раз уж мы упомянули про Андийский хребет, то любопытным будет путешествие вдоль него и реки Андийское Койсу. Дойдя до Ботлиха, мы упрёмся в гору Абдулзабазуль. Чеченцы называют её по своему – Харкарой-Лам. Подъём в неё крут, но он стоит тех видов, которые предстанут перед вами. Лично мне, не забыть никогда, ту красоту, которую я увидел здесь. Спустившись по западному пологому склону, усыпанному божественным изобилием разнотравья, мы окажемся на холодном озере Кезеной-ам. Оно находится на высоте 1870 м. Ещё одно очень известное высокогорное озеро Рица, уступает ему и по размерам и по высоте расположения над уровнем моря. Это земля народа, который именуется вайнахами. У этого названия со словом война нет ничего общего, но народ этот более воинственный, чем те, что заселяют Дагестан. Вайнахами зовутся чеченцы и ингуши. Нигде больше на Кавказе, не встречается такое большое количество боевых и сторожевых башен, как в Чечне и Ингушетии. Однако, эта уже будет другая история.


Озеро Кезеной-Ам. На границе Чечни и Дагестана в окрестностях Андийского хребта.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧЕЧНЯ

Вы попали на территорию, где встречая людей, и разговаривая с ними, будете ощущать на себе острый и проницательный взгляд, а к вашим словам будут относиться с некоторым недоверием. Таковы реалии времени, и скрывать их нет смысла. Встретившись с пытающими и острыми глазами чеченца, поздоровайтесь. Если вы не мусульманин, то лучше сказать здравствуйте! Если вы скажите ас-саляму алейкум, то вас примут за приверженца религии ислам. Но главное, поприветствуйте, и не важно, кого, просто любого встречного человека. Будь это ребёнок или глубокий старец – но вам всегда ответят. Кстати, отвечать на приветствие ас-саляму алейкум нужно ва-алейкум ас-салям. Важно знать правила ношения одежды мужчинам и женщинам. Мы у них в гостях и должны это соблюдать. Ведь они же соблюдают правила настоящего гостеприимства, как нигде больше в России; если это можно конечно назвать правилами. Таковы древние обычаи, таковы писания корана.

Итак, какие же маршруты нам покажутся в Чечне наиболее интересными. Направления туристических походов достаточное разнообразное и представлены не так сумбурно как в Дагестане, а более упорядоченно. В основном маршруты лежат в меридиональном и горизонтальном направлениях. То есть с равнин в горы и обратно, а также вдоль хребтов, которые в основном расположены параллельно ГКХ. Наибольший интерес представляют районы, расположенные на приграничных с Грузией территориях. Однако, имеются конечно исключения, – это восточные районы, сопредельные с Дагестаном. Сюда относятся, например, озеро Кезеной –Ам, древние селения Хой и Харкарой. Вообще, нужно сказать такой факт, что в Советские времена, когда отсутствовали государственные границы, некоторые туристические маршруты начинались в Чечне и заканчивались в Грузии. Увлекательнейший маршрут пролегал от села Итум-Кали, минуя Цой-Педе, и завершался в Шатили – древней Хевсуретской крепости. И всё это по Аргунскому ущелью – самому длинному на всём Кавказе, в отсутствии дорог и коммуникаций.


Вид на Кавказский хребет. Шаройский район Чеченской республики.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не все вершины и хребты в этой республике доступны – очень близко граница с Грузией, где наступает особый пограничный режим. Но самое интересное расположено всё ж таки на границе. Например, гора Тебулосмта, делится двумя государствами пополам. Она является самой высокой вершиной Чечни. Путь туда опасен, и чтобы пройти на неё, нужен особый пропуск. Но ходить на неё, если у вас нет цели восхождения, не обязательно. Она прекрасно видна с более северных хребтов Чечни, к которым относятся Пастбищный и Скалистый. Среди множеств хребтов и их отрогов стоит отметить Тушетский хребет, который вытянулся на сотни километров в горизонтальном направлении и лежит параллельно ГКХ. Во многих местах он не уступает, а кое-где даже превосходит ГКХ. Очень красивым по обзору горных вершин и пиков будет маршрут через перевалы Джеинджаре и Чантыбарз, с восхождением на Гуминкорт, откуда откроется вид на 360 градусов и грозные скалы горы Дайхох 2855 м.

Ещё в начале XX-го века в Чечне было много крепких каменных башен, высотой 20 и более метров. К сожалению человек, не важно какой он национальности, сделал всё, чтобы огромное их количество исчезло с лица земли. Сейчас башни тщательно восстанавливаются, и будем надеяться на то, что простоят они, целую вечность.


Ушкалойские сторожевые башни в Аргунском ущелье на берегах реки Чанти-Аргун.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Далее на западе, стоит посетить Цой-Педе, что вверх по течению реки Аргун. Место Цой-Педе – это аналог Мачу-Пикчу в Перу. В склепах, которые там стоят уже много веков, сохранились человеческие кости, некогда захороненных людей. Очень красивое место, так как находится на возвышенности высокого берега реки Аргун (Аргуни−по грузински). Здесь пролегает Аргунское ущелье – самое длинное на всём Северном Кавказе. А дальше дорога в Грузию, по которой сейчас ездят исключительно пограничники и туристы со спецпропусками. Раньше, когда не было границ, тут проходил один из интереснейших всесоюзных маршрутов. Дорог не было или почти, не было, поэтому на преодоление маршрута по всему Аргунскому ущелью отводилось несколько пеших дней. Мы дошли до Скалистого хребта, который тянется далеко в западном направлении, миную территории Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. С чеченских вершин Скалистого хребта видно две самые высокие горы этой республики – Диклосмта (4285м) и Тебулосмта (4493м). Граница с Грузией делит эти горы пополам. Галанчожский район Чечни – самый дикий и пока ещё незаселённый район республики. Когда-то здесь жили люди - аккинцы. Чеченцы это место называют Нашха – их прародина. Эта также территория Аргунского заповедника республиканского значения. Одной из самых красивых достопримечательностей здесь является “каменное войско” – скалы, различной высоты, рассыпанные на некотором расстоянии горного склона. Популяция людей, по численности, здесь ещё не скоро превысит популяцию бурых медведей. Тем интереснее это место. Поднявшись на гору Хахалги (3031 м), мы фактически окажемся на самом высоком месте в этом районе Скалистого хребта. В северном направлении горы существенно снижаются и переходят в равнину.

Есть интересные маршруты по Шатойскому району, где можно встретить водопады, каньоны и большие длинные пещеры и просто насладится видами гор. Это всё не более часа езды из Грозного. А поход можно выстроить длиной в 2-3 дня и это будет оптимальный вариант.


Чеченский старик знакомит нас с постройками своего родового села.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНГУШЕТИЯ

Продолжаем наше пешее путешествие всё далее на запад. Мы всё также идём вдоль границы с Грузией. В пределах разрешённого доступа конечно. Нужно помнить всегда, что мы находимся на приграничной территории. Из Галанчожского района Чечни, который считается безлюдным, мы переходим в такую же незаселённую местность. Постоянно здесь живут только летом – это пастухи. Здесь окраина Джейрахского района Ингушетии. А ещё здесь, мы попадаем на территорию государственного заповедника Эрзи – самый красивый и полагаю, самый исторический район Ингушетии. Как нигде в другом месте Кавказа, тут сохранились высокие каменные башни и древнейшие храмы. Первым нам попадутся башни Цори, расположенные на склонах хребта Цорей-Лоам. Высота этого хребта почти на всём своём протяжении достигает чуть менее 3000 м, поэтому он служит отличной защитой от вторжения в долину северных ветров. Весь южный склон Цорей-Лоам обращён к солнцу, которое даёт долине максимальное количество ясных дней в году. Дальше маршрут можно пройти двумя вариантами: либо по Цорийскому ущелью спуститься вниз на юг к реке Гулойхи, либо пойти параллельно хребту на запад, минуя хорошо уцелевшие башни Пялинг и Ний. Однако, оба варианта приведут нас в Таргимскую котловину.

Если вы пойдёте по реке Гулойхи, то не пройдёте мимо башен Вовнушки – символа Ингушетии. В некоторых местах вам преградят путь пограничники, и попросят пропуск. Поэтому необходимо заранее узнать на какой тропе вам понадобится этот документ, а на какой можно обойтись и без него.


Символ Ингушетии башни Вовнушки.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таргимская котловина – это знаковое историческое место для всего ингушского народа. По ней течёт бурная река Асса с очень красивыми берегами. Минуя котловину, Асса уходит в одноимённое ущелье, и всякий турист, который окажется в нём, не останется равнодушным от того восторга, что творит здесь матушка-природа. Водопады, пещеры, озёра, минеральные источники – что ещё нужно, туристу, пришедшему отдыхать в горы. Но вернёмся к Таргиму. Здесь мы найдём самый древний языческий храм России – храм Тхаба-Эрды. А ещё башни Эгикал, Хамхи, Пуй… Насладившись красотой этой удивительной долины, туристу следует пойти на запад. К тому же, в Таргиме дуют постоянно сильные и холодные ветра, прорывающиеся либо по ущелью реки Ассы с севера, либо спускающиеся со снежных вершин многочисленных хребтов, образуя в этом месте подобие динамической трубы. Нас ждёт подъём на хребет Цей-Лоам, с приличным набором высоты. Мы по прежнему находимся в пограничной зоне, поэтому не удивляйтесь, если вас остановят пограничники и зададут несколько вопросов.


Храм Тхаба-Эрды в Ингушетии на берегах реки Асса. На заднем плане хребет Цорей-Лоам.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После столь длительного набора высоты, лучше будет остановиться либо в гостинице, либо, если у вас ещё предостаточно сил, дойти до альплагеря под горой Гойкомд выс. 3171 м. Совсем рядом с этим лагерем течёт родник с серебряной водой Хъёрхост. Очень много придаётся энергии, когда находишься вблизи крутой скалы, высотой в несколько сот метров, а это приблизительно 700-800. Однако, нам нужно продвигаться всё далее на запад, вдоль хребта Цей-Лоам. Такое количество башен, вы не встретите больше нигде на Кавказе. Многие из них восстановлены, но некоторые имеют подлинный вид. Сегодня мы сделаем остановку у подножия горы Столовая или Цей-Лоам выс. 3000 м. Чтобы взойти на эту гору нам потребуется один световой день. Поэтому, проснувшись рано утром, и захватив собой только воду, дождевик и кофту, мы начнём наш усердный путь.
Когда мы окажемся уже почти на вершине, нам повстречается храм Мят-Сели, очень древний храм. В его прохладных стенахможно устроить шикарный обед. Как вам это – обед под крышей древнего храма. Нам останется пройти до вершины всего то 45-50 минут, и мы будем лицезреть, с севера обширную равнину с городом Владикавказ, а с юга снежный пик Казбека. На противоположном склоне, через реку Армхи расположен одноимённый курортный и горнолыжный комплекс.


Башни Эрзи на склонах Скалистого хребта
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким образом, мы добрались до русла реки Терек, которую описывали в своих художественных произведениях великие русские писатели. Ингушетия закончилась. По крайней мере, так считают осетины, потомки аланов.

Река Терек и государственная граница с Грузией на участке Верхний Ларс
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хотелось бы на этом закончить статью, но хочется написать несколько слов о том, если вы продолжите своё путешествие по Кавказу на запад или на юг. Да, тут два наиболее интересных варианта, – в западном направлении Северная Осетия и в южном направлении Грузия. Точкой отчёта служит Дарьяльское ущелье, по которому течёт река Терек. Рассмотрим начальные точки маршрутов путешествий в первые один-два дня. Двигаясь на запад, в Осетию, вам предстоит перейти Санибанский перевал высотой чуть менее 2000 м. Спустившись с него, вы окажитесь в Кармадонском ущелье, где в 2002 году сошёл ледник Колка, накрывший целый населённый пункт и похоронивший множество его жителей. Будет интересным подняться вверх по этому ущелью, так сказать по тропе альпинистов, которые забираются на Казбек, и искупаться в горячих ваннах на высоте 2230 м. Совсем рядом с ваннами заканчивается ледник Майли, свисающий своим огромным языком над печально известным ущельем. Предварительно необходимо будет выписать пропуск на погранзаставе. Теперь Грузия. Вам нужно пройти пограничный пост в Верхнем Ларсе, предъявив всего только загранпаспорт, без проставлении визы, которая в Грузию россиянам не нужна. Преодолев 15 -17 километров вы окажетесь на месте, под названием Казбеги или Степанцминде. Это туристическая мекка северной Грузии. Справа по направлению движения будет селение Гергети, выше которого будет высится Гергетская церковь. Очень красивое и душевное место, где есть источник воды и дрова для костра. Отсюда тоже начинается тропа альпинистов, только они делают восхождение на Казбек с юга – это более лёгкий вариант. Ну, а после Казбеги (Степанцминды), можно отправиться прямо на юг к знаменитому Крестовому перевалу, либо свернуть налево, в сторону Пшавии и Хевсуретии.

Мы рассмотрели в статье только восточную часть Кавказа, да и то поверхностно. А ведь Кавказ это ещё и Азербайджан, часть Армении, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Краснодарский край. Поэтому мы и дальше продолжим осваивать Кавказ с турклубом Новые кочевники!

Список снаряжения для похода

Понятно

Рассказать друзьям о походе